去年秋末定下意向后，我们云锦研究所与薛师傅的工作室便联合动工，历时八个多月，方得完成。”
“地料用的是金陵本地的上等蚕丝，缫丝、炼染、牵经、穿综、挑花……每一步都按古法，不敢有丝毫马虎。最难的是这妆花与织金。”
“妆花是通经断纬，挖花盘织。您看这翟鸟的羽毛，这龙鳞，这花瓣的颜色过渡，”他指着衣袖上一片龙鳞，“从赤金到淡金，再到浅赭，用了七种不同色阶的金线和四种彩色绒线，在一寸见方内，要换梭数十次。”
“两位最好的织工，坐在大花楼木质提花机上，依照预先编好的花本，一人提拽经线，一人穿梭织纬，通力合作，一天也只能织出五到六厘米。”
“这还不是最难的，”薛师傅接口，指着大袖衫下摆的海水江崖纹，“这里的孔雀羽线，是选用孔雀脖颈下最鲜亮、韧性最好的绒毛，捻入真丝和纯金线中。”
“捻制的力道、角度稍有差池，便光泽不显或容易断裂。光是准备这些特殊线料，就花了将近两个月。”
“形制上，”顾师傅推了推眼镜，“我们主要参考了定陵出土的孝端、孝靖两位皇后礼服的纹样规制，以及明代荣昌公主大婚翟衣的样式记载，结合传世容像和文献，做了适合现代穿着的调整。”
“比如，皇后礼服是深青为地，织翟纹十二等，公主嫁衣可用大红，翟纹数量、尺寸有差。我们取大红，显喜庆，翟纹用八对，取双数吉祥，但尺寸、姿态的威仪不减。”
“明代服饰，尤其是礼服，等级森严，纹样、颜色、用料皆有定规。”
“比如这鞠衣，深青色，丝质，无纹，是衬在里面的，取承天景命的肃穆。”
“这云纹，是四合如意云。花，是宝相花、缠枝莲，象征富贵连绵、纯净高雅。”
“这翟鸟，是华虫之美，喻后妃之德，这龙纹，在公主等级嫁衣上可用，但爪数、形态有讲究，我们用的是行龙、升龙，威而不霸。”
“下摆的海水江崖，又称寿山福海，是宫廷服饰常用纹样，寓意江山永固、福泽绵长。”
他轻轻抚过衣料，“这不仅是做一件衣服，是在复原一段历史，编织一份祝福。每一根线，都带着织工的体温和祈愿。”
众人听得入神，连呼吸都放轻了，仿佛怕惊扰了这衣物上沉睡的华彩与时光。
接着，薛师傅又从那个小一些的木匣中，取出一套衣物，“这是贴身穿的中单，按《明会典·舆服制》记载，玉色罗为之。